Тибет. Зашуршало в голове? Засосало под ложечкой? Ёкнуло? Ойкнуло? Защемило? Представилось? Привиделось? Закружилось? Впечатлило?..

Тибет — это миф, легенда. Тибет — это история. Это природа. Это люди. Тибет — это Шамбала, идеал, что-то еле уловимое, всегда ускользающее, но вечное и манящее. Эх. Но Тибет, который увидели мы, оказался лишь частью той фантасмагорической картины, которая оживала в душе всякий раз при упоминании этого как будто заклинания — Тибет.

Чтобы попасть в Тибет, нужно приобрести очень дорогой по всем меркам — китайским, европейским — тур вместе с гидом, джипом и пермитом. Пермит — это документальное подтверждение того, что иностранный гражданин законно находится на данной территории. Оформляется турфирмами только при покупке тура. Отдельно — нет. Пермит без тура не купить. Средняя стоимость недельного тура в Тибет - $500-700 на человека. У нас таких денег не было, поэтому большую часть пути мы проделали автостопом, но об этом чуть позже. Свободу Тибету!



Хотя, лозунг, конечно, громкий. Тибет еще с XIII века под протекторатом китайских правителей, которые давным давно заигрывали с ламами. А те особо не сопротивлялись. Тогда ламы — духовные лидеры своего народа — буквально содержали свой народ в рабстве. Чего стоит история с налогом на уши: хочешь быть гордым обладателем ушей — плати. И люди, беднейшие люди, крестьяне, платили, а что делать. Хотя, феодально-общинный строй со всеми негуманными — а тогда еще такое понятие и не родилось — своими проявлениями, скорее, свойство всего исторического процесса того времени. В Европе, например, тогда же и позже во всю безумствовало папство.

Я думаю, политика Китая относительно Тибета в середине прошлого века — это не столько выборочная жестокость, направленная стрелой в один народ, тибетский (там, кстати, народностей — куча, но пусть будет «тибетский народ», с поправкой). Это вообще жестокая политика тирана Мао относительно жителей всех территорий Китая, но об этой части китайской истории как-нибудь в другой раз.

Так вот, и сегодня подавляющее большинство населения Тибета— бедные сельские жители. Крупных городов — всего два: столица Лхаса и ее мини-копия Шигадзе с Поталой-junior (Потала — бывшая резиденция Далай-Ламы в центре Лхасы, одна из основных святынь тибетцев). От Тибета китайское правительство сегодня хочет двух вещей: спокойствия и как можно большего числа туристов. Поэтому население Лхасы, например, чуть ли не поголовно в туристическом бизнесе.



Сама Лхаса — город-матрешка. Приезжаешь — и тут тебе Китай Китаем: ровные улицы, куча магазинчиков, китайское население, все как везде — джинсы, куртки, барахло. Заныриваешь за поворот, в старый город, и вот он, дух Тибета. Но об этом позже. А сейчас о том, как мы проехали по Тибету без пермитов и гидов.

А очень просто. В Ланьчжоу купили билеты на поезд до Лхасы, просидели сутки в неудобном положении и приехали на следующий день. Поселились в гостинице, правда, девушка на ресепшене все-таки сделала звонок в полицию: «А можно русским без пермита оформить номер?» Можно - оформили. Никто ничего больше не спросил. Из Лхасы выезжали автостопом. На последнем чек-посту у города Тингри уже недалеко от границы с Непалом наши данные тибетские! военные записали в амбарную книгу и пропустили дальше. Кстати, полпути мы проехали на джипе, арендованном туристом-немцем, который любезно согласился подвезти нас. Правда, пришлось заплатить водителю этого джипа, тибетцу, так как он жаловался, что из-за нас увеличивается расход топлива и даже грозился высадить на высоте 5000 метров. Было холодно, очень холодно, как и всегда на такой высоте, поэтому проще было отдать деньги, предпоследние, чем оказаться на трассе в Гималаях, по которой проходит не больше сорока автомобилей в сутки.



Дорога до Непала очень красивая, невероятно страшная и дико холодная в это время года. Для туристов с ноября по апрель вообще не сезон. По пути видели Эверест, повезло, было безоблачно. Видели закаты по Рериху — обалденно! Видели нищету совсем уж небольших тибетских городов. Побывали в песчаной буре, проехались 100 км вместе с полицией и заночевали у самой непальской границы. И вот уже при подходе к легендарному «Мосту Дружбы», мы, все это время находившиеся буквально у Будды подмышкой, попались в руки пограничников.

 Вы без пермита? Без гида?! Это очень плохо, очень плохо! Ай-ай-ай! Что делать, не знаем. Очень плохо! Большая проблема-а-а-а!

Полчаса мы слушали, как нехорошо быть нелегалами, что правила очень строгие, что нас теперь могут не выпустить из страны, что мы в труднейшем положении и так далее, и тому подобное. Конечно, нас обыскали с ног до головы, расспрашивая обо всем, чем мы занимались в Китае. Внимательно изучили все фото на карте памяти фотоаппарата. Звонили по нашу душу всему вышестоящему начальству, делали серьезные, почти роковые лица, и в итоге... отдали паспорта и отпустили в Непал. Еще и улыбнувшись на прощание:) Хорошо у Будды подмышкой! И вот теперь мы в Непале, о котором скоро будет следующий пост.

А сейчас еще несколько слов о Лхасе.

Торопитесь! Успевайте! Этот город теряет свой дух, несмотря на то что тибетцы еще долго будут продолжать свое паломничество к этим святым для многих местам. Но Китай с его беспощадной культурой массового потребления наступает, и наступает бескомпромиссно. Ам-ам. Из этих гор, по моим ощущениям, Шамбала окончательно перебирается в более труднодоступные места. В легенды, мифы, и, надеюсь, человеческие сердца. Скоро Лхаса станет всего лишь очередным туристическим местом, которое давно высохло (предваряя рассказ о Катманду) и потеряло свою душу в угоду Мамону. Но еще есть что увидеть, еще есть что пережить и почувствовать, однако. магия рассеивается и волшебство улетучивается. А впрочем, может быть, нам это всего лишь кажется. Проверьте сами:)