смотрите какое название смешное. Не знаю что такое r&r.


Вдруг прямо по курсу на дороге замечаю какое-то замешательство - байки притормаживают, зеваки сбегаются со всех сторон. Медленно подъезжаю, впереди валяется на боку поверженный скутер, вокруг обломки пластика и детские шлепки, на обочине воет местная баба. Воет нечеловечески, на ходу пытаюсь рассмотреть что с ней такого что она так животно орет - она сидит на обочине и прижимает к груди мелкого ребенка - судя по комплекции года три-четыре, ребенок не шевелится. Мы медленно проехал мимо, остановился за поворотом, и если бы курил сигареты - то достал бы одну и выкурил. Очень нехорошо себя почувствовал. Отдышался, доехал до центра Сингиги, заселился в гестхаус.
Сингиги это центр ломбокского пляжного отдыха, при этом там отдыхают и белые туристы, и местные крестьяне. На каких пляжах тусуются белые мы не разобрался, но зато попал на главный пляж, где были только местные лица. В это время там проходили массовые гуляния в честь окончания рамадана - Idul Fitri по-местному, на подъездах к пляжу пробки, тысячи отдыхающих предаются своим незамысловатым увеселениям, пожирают кукурузу и плескаются у берега на автомобильных балонах - в целом, ад.


Ни одного белого лица, местные неулыбчивы и на меня посматривают с подозрением - чувствую себя здесь лишним, уезжаю в ту часть города, что с развитой инфраструктурой для белых туристов. Там розовощекие бюргеры в светлых шортах пьют пиво и подпевают "hotel california" живой группе - наспех ужинаю и ухожу спать в гестхаус.
Посреди ночи просыпаюсь от того что весь чешусь. Комаров не обнаружил, клопов тоже, но на всякий случай растелил спальник и остаток ночи чесался уже в нем. Проснулся рано, осмотрел покусанное тело - на клопов не похоже, но чешется так же сурово.
Немного поплутав по острову выдвинулся в Labuhan Lombok, чтобы там сесть на паром до Сумбавы, и до наступления ночи оказаться в столице Sumbawa Besar.
Дороги на Ломбоке узкие, транспорта много, в том числе и гужевого. Поэтому в некоторых участкая поток впечатывается в лошадиную повозку, некоторое время тошнит в минипробке, кое-как обгоняет, и натыкается на хвост следующей лошади.


Впрочем, основные шоссе широкие и ездится по ним легко и быстро.
Неподалеку от порта натыкаюсь на постапокалиптический лунапарк.


Паромы должны отходить каждые сорок минут, но мотоциклы из моей очереди ждут уже больше трех часов.


Я понял что уже попал под влияние отсталой Сумбавы, стараюсь сохранить бодрость духа, хотя уже понимаю что до темноты найти ночлег не успею. Какие-то хмыри проскакивают без очереди, публика негодует и гудит в клаксоны, кто-то пытается поднять шлагбаум, прибегает полицейский и всех успокаивает. Через полчаса мы всё таки погрузились на паром, мы забрался на верхнюю палубу, там совсем нет лавочек, все сидят и лежат на полу. Мы здесь единственный белый, пристроился с краю, рассматриваю попутчиков, они в свою очередь рассматривают меня, молчат, только чавкают своими бомж-пакетами.
В Porto Tano швартуемся уже в сумерках.

До столицы, где мы собрался заночевать, 80 километров неизвестного качества дороги.
В темноте ехать неуютно, но дорога оказалась хорошей. Правда, совсем не освещаемой - мы ехал и пытался понять чем этот остров отличается от Ломбока. Ночью показалось что все тоже самое - неврачные халупы вдоль дорог, тетки с бутылками бензина на продажу, раздавленые грузовиками змеи на асфальте. Но транспорта очень мало, и большая часть дороги идет вдоль берега - моря не вижу, но чувствую соленый ветер, останавливаюсь - точно, шумит в сотне метров, и лодки вдалеке перемигиваются.
В Sumbawa Besar въезжаю полвосьмого вечера. Куда селиться еще не выяснил, а незнакомый ночный город всегда производит впечатление недружелюбного.
Еду медленно, всматриваюь в вывески. Мимо проезжает мотобайк с с пасажиром, пассажир кричит - "хотель!" и рукой вперед машет. Ну ладно, еду за ним, он притормаживает у какого-то отеля, машет нам - мол, вот он, и уезжает дальше. Ух ты, не хочет собирать комиссионные за постояльца, неужели это был просто честный гостеприимный гражданин! Но в отеле свободных номеров нет, сажусь на байк, еду дальше, буквально через сто метров меня окликают парни из-за забора - один из них оказывается тем самым гостепримным гражданином. Кричат нам - "дринк! дринк!" Мы уставший, голодный, пить не хочу, хочу найти отель, поесть и упасть в койку, но думаю что иногда нужно заставлять себя включать yes-man'a - не стоит пренебрегать контактами с местным населением, ведь через совместную выпивку можно хорошо понять всю местную сущность - радостно улыбаясь иду к ним во двор.
"Дринк" это было единственное слово которое они знали по английски. Мы со всеми познакомился (человек шесть хмурых парней голых по пояс и с запахом перегара), сел на стул и принял пару стопарей арака. Парни приговаривали "виски! инглиш виски! гагага!" и добавляли - "всего 20 тыщ, дешево, а?" Мы как мог вспоминал индонезийские фразы чтобы поддержать светскую беседу, но они не унимались "20 тыщ всего! у тебя ж есть 20 тыщ? давай мы ща сбегаем купим еще ботл и весело посидим!" Тут мы решил что уже достаточно побыл на сегодня yes-man'ом, и что можно его уже и отправить на покой. Глупо скалясь, мы говорю что-то типа "я устать, хотеть есть, дринк потом, окей?" Встает самый суровый из них - "да дай 20 тыщ, и потом подъезжай как отель найдешь! у тебя же есть двадцатка, а?" Мы непонимающе улыбаюсь, но как могу твердо старательно вывожу: "потом! мы найти отель, прийти сюда дринк". Разворачиваюсь, ухожу. Думаю - какие-то малохольные гопники в этой Сумбаве, совсем не тянут против выросшего в 90х советского пионера. Но по улицам города долго кататься после этой встречи становится уже стремно. Заселяюсь в первый попавшийся отель (всего 5 баксов! номер трешовый, но боже, 5 баксов!), выезжаю найти покушать, и снова натыкаюсь на людей из той компании - какое-то время мы едем рядом на мотобайках, и они вполне беззлобно опять зовут меня дринк. Мы жмусь и кричу в ответ что хочу спать, расстаемся почти друзьями.
Нахожу ночную уличную кафешку под натянутым навесом, ужинаю там отличным сото айам и свежевыжатым соком - все за полтора доллара и думаю что на такой местной еде мы смогу продержаться еще долго.

продолжение следует.